過了六個多月（跑了一萬公里）後發現引擎腳竟然有點變形，在今天檢查吃機油問題的時候，在車子頂起來後，發現狗骨頭竟然歪了一邊（忘了拍照留存），判斷是上方的引擎繳出問題造成下壓力過大連帶下面狗骨頭也變形了（難怪後來覺得車子抖動變大覺得很奇怪），拆掉駕駛座（左邊）引擎腳之後發現真的歪一邊不是正向的往下軟化而是傾向一邊，後來與廠長討論的原因可能有二：
1.非原廠料件的橡皮與原廠不同，原廠用料較實在，當然價格貴很多
2.駕駛座邊的引擎腳安裝時需要做調整，在鎖緊之前必須要先做入檔的動作（D和R檔前進後退並且在原地試採油門，找出引擎腳適合入檔後和做動時的位置之後再將之鎖緊。
心得：
1.有感受到比原來的震動小並且覺得加速變得比較有力和線性，因為之前常常會大腳之後可以達到瞬壓1.2 bar甚至超過，現在雖然沒有暴走的瞬壓出現（大概1.0 ~1.1 bar），但是增壓值會隨著油門深淺線性的增加，感覺出力比較順暢一點，不知道這樣是好是壞，不過這樣的改變也許有可能是因為我將機油填補到最佳的量所造成，因為機油不足加速會沒力，那太滿是否也會造成沒力呢？
另外就是有拆下渦輪迴油管在裝上，應該不致於造成漏氣才是～ 在試驗幾天看看！
2.另外一點就是原來在加速後放開油門都會覺得換檔的感覺比較明顯，而且會出現"棟"的一聲，一直以為是傳動軸的關係，但是現在這樣的感覺沒那麼明顯了，看來調整引擎腳鎖的位置確有其事！
2009年11月4日 星期三
Engine--吃機油～Part-2
做完12萬公里保養完去軍中服務了三個星期
離保養後已經跑了3500公里，去檢查機油果然又少了，但是這一次少的更多了
剩下的半罐加完還不夠，預估少了一瓶，讓我有點擔心了！
而最近這陣子再停車的時候發現車子會冒出黑煙然後會有臭味覺得很奇怪
原來這就是吃機油的現象發生了，目前是發現怠速比較明顯，行駛中似乎不會發現煙
根據討論區及保養場的看法是說，關於這顆引擎會吃機油大概有兩個地方
1.汽門油封
2.渦輪
1.汽門油封會因為時間老化造成機油跑進去活塞燃燒所以會排出煙（偏藍）
2.渦輪的軸心有間隙，造成機油吸入渦輪直接排出排氣管（聽說冷車時發動會有一陣白煙，極有可能是渦輪吃機油）（廠長說8L這款車渦輪比較少壞所以比較傾向油封的問題）
初步排除，檢查渦輪迴油管看管路是否有油殘留在裡面，結果沒有，所以判定應該是油封的問題，如此一來就必須留車做維修了，必須要將引擎上蓋打開然後更換油封（這是最基本和省錢的方法），萬一更換油封後沒有明顯改善的話，這樣問題就嚴重了，必須要拆解引擎去更換活塞環和導管，雖然說如此作法是比較完整，但是價錢卻是更換油封的好幾倍（真的是不得已的作法了），那這樣倒不如換一棵引擎了～XD
============
2010/05/07
更換汽門油封（濬暘更換）已經跑了10K了，目前看來問題有改善，也沒看到在冒黑煙，不過排氣的味道還是有點臭（不知道是不是跟金屬觸媒有關？）而在倒車檔的時候比較明顯，真奇怪！
============
2015/01/21
到目前為止沒有在吃過機油，排氣管氣味也少很多，更換高流量觸媒本來就會比較臭一點。
離保養後已經跑了3500公里，去檢查機油果然又少了，但是這一次少的更多了
剩下的半罐加完還不夠，預估少了一瓶，讓我有點擔心了！
而最近這陣子再停車的時候發現車子會冒出黑煙然後會有臭味覺得很奇怪
原來這就是吃機油的現象發生了，目前是發現怠速比較明顯，行駛中似乎不會發現煙
根據討論區及保養場的看法是說，關於這顆引擎會吃機油大概有兩個地方
1.汽門油封
2.渦輪
1.汽門油封會因為時間老化造成機油跑進去活塞燃燒所以會排出煙（偏藍）
2.渦輪的軸心有間隙，造成機油吸入渦輪直接排出排氣管（聽說冷車時發動會有一陣白煙，極有可能是渦輪吃機油）（廠長說8L這款車渦輪比較少壞所以比較傾向油封的問題）
初步排除，檢查渦輪迴油管看管路是否有油殘留在裡面，結果沒有，所以判定應該是油封的問題，如此一來就必須留車做維修了，必須要將引擎上蓋打開然後更換油封（這是最基本和省錢的方法），萬一更換油封後沒有明顯改善的話，這樣問題就嚴重了，必須要拆解引擎去更換活塞環和導管，雖然說如此作法是比較完整，但是價錢卻是更換油封的好幾倍（真的是不得已的作法了），那這樣倒不如換一棵引擎了～XD
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2010/05/07
更換汽門油封（濬暘更換）已經跑了10K了，目前看來問題有改善，也沒看到在冒黑煙，不過排氣的味道還是有點臭（不知道是不是跟金屬觸媒有關？）而在倒車檔的時候比較明顯，真奇怪！
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2015/01/21
到目前為止沒有在吃過機油，排氣管氣味也少很多，更換高流量觸媒本來就會比較臭一點。
2009年8月3日 星期一
底盤--強化引擎腳（使用中...補上使用心得）
趁著整修底盤的同時順便又裝上了改裝狗骨頭
因為嘉鵬小張說用一陣子抖動會好一些，所以決定試用一陣子...
P和N檔震動不明顯，R和D檔停車時會感受到車子的抖動...開了冷氣更明顯
行駛之後就不在有抖動，停下來及啟動時的抖動最大
而行駛中，從變速箱傳來的聲音也比較大一些，感覺好像很威，哈
好處當然是動力感受比較清晰，換檔也比較明確...
在給他一星期的機會看看，不行的話還是想要換回來囉
畢竟是一般用車，哈
-----------------------------------
果然還是不行，因為只要開了冷氣整台車抖到不行，而且加速車子都在震動
後來還是出售給手排的車友使用囉
還是原廠的溫和，哈
因為嘉鵬小張說用一陣子抖動會好一些，所以決定試用一陣子...
P和N檔震動不明顯，R和D檔停車時會感受到車子的抖動...開了冷氣更明顯
行駛之後就不在有抖動，停下來及啟動時的抖動最大
而行駛中，從變速箱傳來的聲音也比較大一些，感覺好像很威，哈
好處當然是動力感受比較清晰，換檔也比較明確...
在給他一星期的機會看看，不行的話還是想要換回來囉
畢竟是一般用車，哈
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果然還是不行，因為只要開了冷氣整台車抖到不行，而且加速車子都在震動
後來還是出售給手排的車友使用囉
還是原廠的溫和，哈
Engine--吃機油～Part-1
之前在討論區上面都有看到有渦輪車吃機油的討論
沒想到我的車也遇到這個問題了
更換機油時平均加4.5罐...大概會到油尺的格狀的中間
今天檢查時大概掉到油尺凹槽左右部分了...大概少了半罐（0W-30跑了大概4000公里左右）
今天會檢查的原因是因為覺得車子加速有點頓，所以聯想到了機油不足的問題
加完之後，果然有差，順一些，不過我想可能天氣真的太熱了，也差不多該換機油了
以後換剩下的半罐機油真的要留下來，以後可以補充用...
有點考慮之後是不是用5W-40看看，天氣影響真的有這麼大啊～
沒想到我的車也遇到這個問題了
更換機油時平均加4.5罐...大概會到油尺的格狀的中間
今天檢查時大概掉到油尺凹槽左右部分了...大概少了半罐（0W-30跑了大概4000公里左右）
今天會檢查的原因是因為覺得車子加速有點頓，所以聯想到了機油不足的問題
加完之後，果然有差，順一些，不過我想可能天氣真的太熱了，也差不多該換機油了
以後換剩下的半罐機油真的要留下來，以後可以補充用...
有點考慮之後是不是用5W-40看看，天氣影響真的有這麼大啊～
2009年4月8日 星期三
『轉載』如何正確使用渦輪
以下文章轉載於我愛奧迪俱樂部
http://vw-audi.tw/index.php?showtopic=37261&st=0&#entry1511749
==============================================================
如何正確使用渦輪
愛乾淨不怕麻煩
一般人都認為渦輪車比較難養，事實上也是如此，主要原因在於渦輪車因為周邊、控制器增多的關係，加上工作溫度較自然進氣車要來的高，因此在維修保養上會較繁瑣是一定的事，可是開Turbo車的人絕對不能只有延遲熄火、勤加換油這兩項觀念而已，到底還有什麼觀念能幫助車主保養自己的渦輪車呢？
首先必須保持空氣濾芯的清潔。因為空氣濾芯一旦過髒而阻塞，在低速時會因吸氣阻力變大的緣故，導致怠速勢必會有忽高忽低的不平衡現象，雖然會有怠速馬達做自動提速的動作，但由於一主動一被動的相互切入，其效果還是有限；另外空氣濾芯太髒，對高轉馬力的表現也不好，甚至會對進氣葉片造成嚴重傷害，因為阻塞的空氣濾芯容易使進氣管路內的空氣飽和度不夠，造成管路真空值上升，此時一旦有微量的空氣吸入，就很容易因空氣的衝擊，造成進氣葉片上緣羽狀化，失去葉片平衡及減低進氣量，導致渦輪壽命縮短。
還有很多原廠渦輪車都會配置的熱線或熱膜式空氣流量計，由於它是接續在濾芯的後方，如果濾芯髒污也會連帶使這些流量計附著污垢，如此一來傳給ECU錯誤的訊息，將會影響到正確的燃調對應，如此怠速不穩甚至引擎無力都會發生，不過流量計最好不要隨便清理，因為其內的熱線芯非常脆弱，弄不好是會完全搞壞的。
再來就是須將搖臂»上的廢油氣管路By Pass掉，最好是安裝廢油回收筒（環保）。因為渦輪轉子的吸力相當強，倘若繼續將廢油氣導回引擎燃燒，渦輪將會把大量的油氣吸入進氣葉片中，再經過中冷器，最後才導入引擎中。如此一來將會使進氣葉片與中冷器管路上附著一層油垢，久了就會失去進氣葉片旋轉平衡並阻塞中冷器的管路，自然就會縮短渦輪的壽命。
另外就是養成定期更換機油濾芯的習慣。機油濾芯內有一過壓閥門，平常是不會作動，一旦濾芯久未更換阻塞時，此閥門就會因油壓過高而打開，此時機油就會在未過濾的情況下，再流回引擎內循環，請各位讀者試想，這些帶有鐵削的機油，流經渦輪軸心細小油道中時，是不是就很容易造成油道阻塞呢？油道一旦阻塞，軸心就無法透過機油冷卻、潤滑，如此一來將會造成軸心異常磨損，縮短軸心壽命。
還有一個壞習慣，也會導致軸心油道的阻塞，那就是沒有進行停車前引擎、渦輪本體冷卻的動作。因為渦輪軸心的工作溫度相當高，一旦車輛在高溫運轉後立即熄火，將會導致停滯在軸心附近的機油因高溫而變成油泥，次數一多油道口徑自然就會變小，造成軸心銅套散熱不良並受熱膨脹，最後就像引擎活塞縮缸一樣使軸心卡住，甚至出現軸心扭斷的嚴重問題。或許讀者會問：為什麼軸心會扭斷？關於這個問題，筆者將會在文後做闡述，請讀者繼續看下去(因為還有一個原因也會使軸心扭斷)。所以養成延遲熄火的習慣是必須的，其實也不必刻意去做原地停車延遲熄火的動作，只要在到達目的地的前三、四分鐘前，降低引擎轉速行駛一段路，就可以讓引擎及渦輪溫度降低至安全範圍，這樣一來不但可以免掉怠速燃油的消耗，還能節省寶貴的時間。
還有一項問題會造成渦輪故障，那就是機油清潔劑的使用(不是汽油清潔劑！)。許多人在更換機油前，都會倒一瓶機油清潔劑到引擎中循環，目的就是希望能藉此將引擎中的油道做一番清潔，但這些化學溶劑很容易使機油變稀(才能清潔油道)，導致軸心中的油膜破裂，造成軸心磨損，因此能盡量不用就不用。
渦輪故障的原因
軟硬體設定有關
渦輪故障的原因其實在上面的論述已經有提到，但除了人為因素外，其實還有一些是車輛本身軟、硬體設計不良才會發生的故障，為使讀者徹底了解，筆者再做進一步說明。先就硬體層面來說：
吸氣不順：導致吸氣不順的原因，除了空氣濾芯髒污會造成外，進氣管徑過小或材質過軟，也會造成吸氣不順。Why？許多加大原廠渦輪號數或增壓值的車輛，在進行渦輪號數/增壓值提昇的同時，倘若未將進氣管路口徑一併加大，很容易在高轉速或急加速時，因管徑的單位時間空氣流量，不敷增加後的渦輪吸氣量，形成吸氣不順的問題，特別是在重負荷的狀況下(例如五檔全增壓)，有甚於者，如果此時管徑的材質偏軟，就有可能發生整個進氣管路被吸扁，導致渦輪吸不到氣的窘境，如此一來將會使軸心向進氣側推擠(真空效應)，造成油封受損，甚至還會將軸心內的機油吸出，造成進氣葉片與中冷器，都是機油的有趣畫面。(中冷器還可以倒出機油！)，所以國外在進行Hi-boost的改裝時，都會建議換裝大口徑的吸氣導管，也更容易發揮出高速的增壓性能。
異物吸入：這一點要分成進氣端與排氣端兩部分。進氣端會有異物吸入，對讀者來說較易理解，通常都是沒有裝設空氣濾芯或過濾效果不良，才會導致進氣端將異物吸入，那排氣端呢？原因有兩個，一個是排氣頭段焊接不良，另一個則是火星塞電極熔毀。先說前者，大部分的渦輪車排氣頭段，為因應不同種類的渦輪都是採用手工焊接而成，可是如果在焊接後未將管徑內部進行充分研磨拋光，而將焊接時的金屬突出接點繼續附著在管壁上時，在車輛高轉高溫運作時，此金屬接點就很容易因高溫熔化而脫離管徑表面，並直接敲擊排氣葉片，造成排氣葉片受損，導致氣密性失效與廢氣亂撞的情形。至於火星塞電極的熔毀，常出現在使用過熱值的型號，或是混合氣自燃、機油帶進燃燒室的異常爆炸所造成，一旦電極熔毀脫離火星塞也會發生上述的問題。
進氣洩壓閥故障或洩壓不及：進氣洩壓閥的功能在於，將節氣門關閉後留存在進氣管路的壓縮氣體洩放掉，可是此時如果出現進氣洩壓閥故障或洩壓不及時，就很容易造成壓縮氣體回衝至進氣葉片端，造成進氣葉片變形，甚至出現逆轉的現象，這時又要請讀者試想，一顆運轉已達全負荷8、9萬轉的渦輪軸心，倘若軸心的一邊突然逆轉，另一邊還因排氣的推動而繼續轉動時，會出現什麼問題呢？那就是軸心的扭斷！此情況最容易出現在小號但作高增壓設定的渦輪上，因為軸心較細，但轉速卻很高。這也正好說明了為什麼軸心卡住，也會造成扭斷的情況發生，因為中心不轉，兩邊繼續轉。
(排氣側已龜裂，就是高溫的結果...)
排溫排壓很重要
稍有不慎問題多
接下來是軟體調校的問題。
排溫過高：一般Turbo車正常排溫大約在900℃左右，但是有些供油程式設計不良，造成空燃比過稀的車輛，其排溫通常會超過1000℃，其實這樣就渦輪壽命來說是不好的，因過高的排溫，容易將熱量累積在排氣外殼的壓縮輪匯集點上，形成類似乙炔的高熱點，並且將排氣葉片的掃氣角熔毀，降低渦輪排氣效益，使得渦輪轉速變慢，增壓值自然就上不來。且過高的排溫還會降低排氣側油封壽命，導致軸心內的機油吸出排氣端，如此一來排氣管就會出現排放藍煙的現象。
排壓過高：排壓過高除了排氣管效率不彰、觸媒阻塞會導致外，過高的增壓值也會使渦輪無法消化過多的廢氣，導致廢氣積存在渦輪排氣外殼內，排壓自然就會增加。排壓一旦增加，首當其衝的就是排溫升高，因為高熱的廢氣經過壓縮後溫度會再增加，一旦無法順利排出，熱量就開始累積。再來就是持續增壓值會慢慢往下掉，因為過高的排壓會使排氣葉片旋轉速度變慢，相對的進氣葉片速度也就變慢，自然增壓值就上不去。事實上排壓過高，還有一項相當嚴重的問題，那就是過高的排氣端壓力，會使軸心兩端的壓力落差太大，使排氣葉片向進氣側擠壓，造成進氣葉片上緣與進氣外殼相互磨擦，導致進氣葉片受損裂開，接下來不但會出現嗡嗡的低頻聲，渦輪壽命也會跟著縮短。
渦輪車自我檢測
預防問題擴大
有了上述這些基礎知識後，我們就可以針對自己的愛車進行相關的自我檢測工作，並發現車輛異常，以防止進一步的傷害發生。既然要檢測就要準備工具，才監控或檢查車輛的工作狀況是否正常，而最簡單也最基本的檢測工具，就是各式的賽車儀錶。基本上筆者建議渦輪車上至少要安裝四顆錶：增壓、油壓、油溫、排溫等四種儀錶，至於排壓與水溫則較不需要(有錢想裝也可以)，主要原因在於前者只要排溫不要高於900度，加上排氣管直通化，排壓通常都在容許的範圍內。至於水溫錶由於原廠已有安裝，加上油溫表的輔助，因此預算有限的車主倒是可以不用安裝。接下來筆者針對渦輪車常遇到的兩個問題－怠速不穩及增壓異常進行說明，希望能幫助渦輪車主，了解如何自我檢測愛車狀況，以預防問題擴大。
怠速不穩怎麼辦
先從查管路漏氣
當你的渦輪車常出現的怠速不穩的狀況時，你可以從下列的地方查起：
真空管路：渦輪車因為真空管路多的關係，會發生怠速不穩的機會遠比NA車多的多，就好像你加裝增壓錶、洩壓閥、增壓值控制器時，會使用連接進氣歧管的三通或四通管，如果此三通管接合的地方因龜裂出現洩漏，那麼就會漏真空導致負壓變低，或者使引擎從這裡吸入多餘的空氣，那麼怠速不安定就在所難免了。相同的道理，進氣管路有稍稍漏氣的情形時，也會致使怠速和負壓低下，且在全油門的狀態下，還會有無法達到正常壓力、排放黑煙的情事，很容易即可察覺到異狀，所以為什麼很多人都會換裝耐溫、耐壓又可撓的Silicon真空管。至於要檢查有無漏氣，最簡單的方式便是裝置增壓錶。
空氣濾芯或流量計髒污：就像筆者在上述所提到的，空氣濾清器一旦過髒而阻塞，那麼因吸氣阻力變大的緣故，怠速一定會隨之降低，雖然此刻會有怠速馬達做自動提速的動作，但只要由於一主動一被動的相互切入，怠速勢必會有忽高忽低的不平衡現象。再過來空氣流量計如果過髒的話，則會傳給ECU錯誤的訊息，進而影響到正確的燃調對應，如此怠速不穩甚至引擎無力都會發生。
改裝洩壓閥所引起：許多渦輪車都會改裝的大氣洩放式進氣洩壓閥，最常遇到的問題便是剛換裝上去時，會有怠速變低、回油熄火的情形，此乃是因它的閥門過軟使得增壓空氣釋放太多，導致流量計已傳給電腦正確的訊號，但實際引擎吸入的流量卻沒那麼多，結果就是油氣偏濃致使轉速低下甚至熄火。此時就要請店家使用特殊的工具檢測，並設定進氣洩壓閥正確的鬆緊度。
檢查提速馬達：如果你徹底清理過空氣芯和流量計，整個進氣管路也沒裂損卻仍是有怠速不穩的情況，那麼就有可能是提速馬達已積碳嚴重，需要拆開徹底清理了。事實上，很多渦輪增壓車的提速馬達都很容易積碳，因此最好是在車輛大保養時都請店家做一次清潔。
增壓異常不穩定
小心大修引擎
接下來就是許多人在提高增壓值後，常出現的增壓異常現象。
進氣管或電磁閥漏氣：進氣管路出現洩漏，會使得增壓打不上去突然沒有馬力，尤其是在前置中冷器的進出入口端；另一方面進氣洩壓閥卡住、磨損或彈簧不夠力，也會造成洩漏增壓空氣的情形，所以定期檢查、清理亦是有必要的。再過來當你有增壓過度的問題時，可能是控制增壓的電磁閥，其連接負壓的管子有裂痕漏氣，因而產生增壓值過高的狀況產生；相反的如果是接續正壓的管子破損，則壓力就會提高不起來，這方面故障若不趁早處理，因增壓值不穩定很容易損傷到渦輪與引擎。
渦輪本體損壞：發生增壓的原動力是在於排氣側葉片作動，假使你所有的管路、控制器都正常但還是有Boost異常問題，那麼原因一定是出在渦輪身上，以完全不會增壓的狀況來說，絕大部分都是渦輪內部的隔板破裂所致(經常Hi-boost持續操駕)，此碎片在旋轉時還會通過排氣管發出金屬碰撞的聲響，所以在還尚未轉為正壓時很容易就可判斷出故障來源。一般渦輪在掛點前都會有預兆產生，那就是它會發出敲擊的聲音，以及進氣管路內有機油滲出，這便是葉片軸承已經鬆動，因而發生機油被吸出、氣密性失效與廢氣亂撞的情形。渦輪軸承的平衡性破壞掉之後，除了因震動帶來異音與油封洩漏的情形以外，葉片也會因此裂開出現「咻！咻！」的不正常風壓聲，如不趕快修理、更換新品的話，什麼時候會掛在路上都不知道！
http://vw-audi.tw/index.php?showtopic=37261&st=0&#entry1511749
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如何正確使用渦輪
愛乾淨不怕麻煩
一般人都認為渦輪車比較難養，事實上也是如此，主要原因在於渦輪車因為周邊、控制器增多的關係，加上工作溫度較自然進氣車要來的高，因此在維修保養上會較繁瑣是一定的事，可是開Turbo車的人絕對不能只有延遲熄火、勤加換油這兩項觀念而已，到底還有什麼觀念能幫助車主保養自己的渦輪車呢？
首先必須保持空氣濾芯的清潔。因為空氣濾芯一旦過髒而阻塞，在低速時會因吸氣阻力變大的緣故，導致怠速勢必會有忽高忽低的不平衡現象，雖然會有怠速馬達做自動提速的動作，但由於一主動一被動的相互切入，其效果還是有限；另外空氣濾芯太髒，對高轉馬力的表現也不好，甚至會對進氣葉片造成嚴重傷害，因為阻塞的空氣濾芯容易使進氣管路內的空氣飽和度不夠，造成管路真空值上升，此時一旦有微量的空氣吸入，就很容易因空氣的衝擊，造成進氣葉片上緣羽狀化，失去葉片平衡及減低進氣量，導致渦輪壽命縮短。
還有很多原廠渦輪車都會配置的熱線或熱膜式空氣流量計，由於它是接續在濾芯的後方，如果濾芯髒污也會連帶使這些流量計附著污垢，如此一來傳給ECU錯誤的訊息，將會影響到正確的燃調對應，如此怠速不穩甚至引擎無力都會發生，不過流量計最好不要隨便清理，因為其內的熱線芯非常脆弱，弄不好是會完全搞壞的。
再來就是須將搖臂»上的廢油氣管路By Pass掉，最好是安裝廢油回收筒（環保）。因為渦輪轉子的吸力相當強，倘若繼續將廢油氣導回引擎燃燒，渦輪將會把大量的油氣吸入進氣葉片中，再經過中冷器，最後才導入引擎中。如此一來將會使進氣葉片與中冷器管路上附著一層油垢，久了就會失去進氣葉片旋轉平衡並阻塞中冷器的管路，自然就會縮短渦輪的壽命。
另外就是養成定期更換機油濾芯的習慣。機油濾芯內有一過壓閥門，平常是不會作動，一旦濾芯久未更換阻塞時，此閥門就會因油壓過高而打開，此時機油就會在未過濾的情況下，再流回引擎內循環，請各位讀者試想，這些帶有鐵削的機油，流經渦輪軸心細小油道中時，是不是就很容易造成油道阻塞呢？油道一旦阻塞，軸心就無法透過機油冷卻、潤滑，如此一來將會造成軸心異常磨損，縮短軸心壽命。
還有一個壞習慣，也會導致軸心油道的阻塞，那就是沒有進行停車前引擎、渦輪本體冷卻的動作。因為渦輪軸心的工作溫度相當高，一旦車輛在高溫運轉後立即熄火，將會導致停滯在軸心附近的機油因高溫而變成油泥，次數一多油道口徑自然就會變小，造成軸心銅套散熱不良並受熱膨脹，最後就像引擎活塞縮缸一樣使軸心卡住，甚至出現軸心扭斷的嚴重問題。或許讀者會問：為什麼軸心會扭斷？關於這個問題，筆者將會在文後做闡述，請讀者繼續看下去(因為還有一個原因也會使軸心扭斷)。所以養成延遲熄火的習慣是必須的，其實也不必刻意去做原地停車延遲熄火的動作，只要在到達目的地的前三、四分鐘前，降低引擎轉速行駛一段路，就可以讓引擎及渦輪溫度降低至安全範圍，這樣一來不但可以免掉怠速燃油的消耗，還能節省寶貴的時間。
還有一項問題會造成渦輪故障，那就是機油清潔劑的使用(不是汽油清潔劑！)。許多人在更換機油前，都會倒一瓶機油清潔劑到引擎中循環，目的就是希望能藉此將引擎中的油道做一番清潔，但這些化學溶劑很容易使機油變稀(才能清潔油道)，導致軸心中的油膜破裂，造成軸心磨損，因此能盡量不用就不用。
渦輪故障的原因
軟硬體設定有關
渦輪故障的原因其實在上面的論述已經有提到，但除了人為因素外，其實還有一些是車輛本身軟、硬體設計不良才會發生的故障，為使讀者徹底了解，筆者再做進一步說明。先就硬體層面來說：
吸氣不順：導致吸氣不順的原因，除了空氣濾芯髒污會造成外，進氣管徑過小或材質過軟，也會造成吸氣不順。Why？許多加大原廠渦輪號數或增壓值的車輛，在進行渦輪號數/增壓值提昇的同時，倘若未將進氣管路口徑一併加大，很容易在高轉速或急加速時，因管徑的單位時間空氣流量，不敷增加後的渦輪吸氣量，形成吸氣不順的問題，特別是在重負荷的狀況下(例如五檔全增壓)，有甚於者，如果此時管徑的材質偏軟，就有可能發生整個進氣管路被吸扁，導致渦輪吸不到氣的窘境，如此一來將會使軸心向進氣側推擠(真空效應)，造成油封受損，甚至還會將軸心內的機油吸出，造成進氣葉片與中冷器，都是機油的有趣畫面。(中冷器還可以倒出機油！)，所以國外在進行Hi-boost的改裝時，都會建議換裝大口徑的吸氣導管，也更容易發揮出高速的增壓性能。
異物吸入：這一點要分成進氣端與排氣端兩部分。進氣端會有異物吸入，對讀者來說較易理解，通常都是沒有裝設空氣濾芯或過濾效果不良，才會導致進氣端將異物吸入，那排氣端呢？原因有兩個，一個是排氣頭段焊接不良，另一個則是火星塞電極熔毀。先說前者，大部分的渦輪車排氣頭段，為因應不同種類的渦輪都是採用手工焊接而成，可是如果在焊接後未將管徑內部進行充分研磨拋光，而將焊接時的金屬突出接點繼續附著在管壁上時，在車輛高轉高溫運作時，此金屬接點就很容易因高溫熔化而脫離管徑表面，並直接敲擊排氣葉片，造成排氣葉片受損，導致氣密性失效與廢氣亂撞的情形。至於火星塞電極的熔毀，常出現在使用過熱值的型號，或是混合氣自燃、機油帶進燃燒室的異常爆炸所造成，一旦電極熔毀脫離火星塞也會發生上述的問題。
進氣洩壓閥故障或洩壓不及：進氣洩壓閥的功能在於，將節氣門關閉後留存在進氣管路的壓縮氣體洩放掉，可是此時如果出現進氣洩壓閥故障或洩壓不及時，就很容易造成壓縮氣體回衝至進氣葉片端，造成進氣葉片變形，甚至出現逆轉的現象，這時又要請讀者試想，一顆運轉已達全負荷8、9萬轉的渦輪軸心，倘若軸心的一邊突然逆轉，另一邊還因排氣的推動而繼續轉動時，會出現什麼問題呢？那就是軸心的扭斷！此情況最容易出現在小號但作高增壓設定的渦輪上，因為軸心較細，但轉速卻很高。這也正好說明了為什麼軸心卡住，也會造成扭斷的情況發生，因為中心不轉，兩邊繼續轉。
(排氣側已龜裂，就是高溫的結果...)
排溫排壓很重要
稍有不慎問題多
接下來是軟體調校的問題。
排溫過高：一般Turbo車正常排溫大約在900℃左右，但是有些供油程式設計不良，造成空燃比過稀的車輛，其排溫通常會超過1000℃，其實這樣就渦輪壽命來說是不好的，因過高的排溫，容易將熱量累積在排氣外殼的壓縮輪匯集點上，形成類似乙炔的高熱點，並且將排氣葉片的掃氣角熔毀，降低渦輪排氣效益，使得渦輪轉速變慢，增壓值自然就上不來。且過高的排溫還會降低排氣側油封壽命，導致軸心內的機油吸出排氣端，如此一來排氣管就會出現排放藍煙的現象。
排壓過高：排壓過高除了排氣管效率不彰、觸媒阻塞會導致外，過高的增壓值也會使渦輪無法消化過多的廢氣，導致廢氣積存在渦輪排氣外殼內，排壓自然就會增加。排壓一旦增加，首當其衝的就是排溫升高，因為高熱的廢氣經過壓縮後溫度會再增加，一旦無法順利排出，熱量就開始累積。再來就是持續增壓值會慢慢往下掉，因為過高的排壓會使排氣葉片旋轉速度變慢，相對的進氣葉片速度也就變慢，自然增壓值就上不去。事實上排壓過高，還有一項相當嚴重的問題，那就是過高的排氣端壓力，會使軸心兩端的壓力落差太大，使排氣葉片向進氣側擠壓，造成進氣葉片上緣與進氣外殼相互磨擦，導致進氣葉片受損裂開，接下來不但會出現嗡嗡的低頻聲，渦輪壽命也會跟著縮短。
渦輪車自我檢測
預防問題擴大
有了上述這些基礎知識後，我們就可以針對自己的愛車進行相關的自我檢測工作，並發現車輛異常，以防止進一步的傷害發生。既然要檢測就要準備工具，才監控或檢查車輛的工作狀況是否正常，而最簡單也最基本的檢測工具，就是各式的賽車儀錶。基本上筆者建議渦輪車上至少要安裝四顆錶：增壓、油壓、油溫、排溫等四種儀錶，至於排壓與水溫則較不需要(有錢想裝也可以)，主要原因在於前者只要排溫不要高於900度，加上排氣管直通化，排壓通常都在容許的範圍內。至於水溫錶由於原廠已有安裝，加上油溫表的輔助，因此預算有限的車主倒是可以不用安裝。接下來筆者針對渦輪車常遇到的兩個問題－怠速不穩及增壓異常進行說明，希望能幫助渦輪車主，了解如何自我檢測愛車狀況，以預防問題擴大。
怠速不穩怎麼辦
先從查管路漏氣
當你的渦輪車常出現的怠速不穩的狀況時，你可以從下列的地方查起：
真空管路：渦輪車因為真空管路多的關係，會發生怠速不穩的機會遠比NA車多的多，就好像你加裝增壓錶、洩壓閥、增壓值控制器時，會使用連接進氣歧管的三通或四通管，如果此三通管接合的地方因龜裂出現洩漏，那麼就會漏真空導致負壓變低，或者使引擎從這裡吸入多餘的空氣，那麼怠速不安定就在所難免了。相同的道理，進氣管路有稍稍漏氣的情形時，也會致使怠速和負壓低下，且在全油門的狀態下，還會有無法達到正常壓力、排放黑煙的情事，很容易即可察覺到異狀，所以為什麼很多人都會換裝耐溫、耐壓又可撓的Silicon真空管。至於要檢查有無漏氣，最簡單的方式便是裝置增壓錶。
空氣濾芯或流量計髒污：就像筆者在上述所提到的，空氣濾清器一旦過髒而阻塞，那麼因吸氣阻力變大的緣故，怠速一定會隨之降低，雖然此刻會有怠速馬達做自動提速的動作，但只要由於一主動一被動的相互切入，怠速勢必會有忽高忽低的不平衡現象。再過來空氣流量計如果過髒的話，則會傳給ECU錯誤的訊息，進而影響到正確的燃調對應，如此怠速不穩甚至引擎無力都會發生。
改裝洩壓閥所引起：許多渦輪車都會改裝的大氣洩放式進氣洩壓閥，最常遇到的問題便是剛換裝上去時，會有怠速變低、回油熄火的情形，此乃是因它的閥門過軟使得增壓空氣釋放太多，導致流量計已傳給電腦正確的訊號，但實際引擎吸入的流量卻沒那麼多，結果就是油氣偏濃致使轉速低下甚至熄火。此時就要請店家使用特殊的工具檢測，並設定進氣洩壓閥正確的鬆緊度。
檢查提速馬達：如果你徹底清理過空氣芯和流量計，整個進氣管路也沒裂損卻仍是有怠速不穩的情況，那麼就有可能是提速馬達已積碳嚴重，需要拆開徹底清理了。事實上，很多渦輪增壓車的提速馬達都很容易積碳，因此最好是在車輛大保養時都請店家做一次清潔。
增壓異常不穩定
小心大修引擎
接下來就是許多人在提高增壓值後，常出現的增壓異常現象。
進氣管或電磁閥漏氣：進氣管路出現洩漏，會使得增壓打不上去突然沒有馬力，尤其是在前置中冷器的進出入口端；另一方面進氣洩壓閥卡住、磨損或彈簧不夠力，也會造成洩漏增壓空氣的情形，所以定期檢查、清理亦是有必要的。再過來當你有增壓過度的問題時，可能是控制增壓的電磁閥，其連接負壓的管子有裂痕漏氣，因而產生增壓值過高的狀況產生；相反的如果是接續正壓的管子破損，則壓力就會提高不起來，這方面故障若不趁早處理，因增壓值不穩定很容易損傷到渦輪與引擎。
渦輪本體損壞：發生增壓的原動力是在於排氣側葉片作動，假使你所有的管路、控制器都正常但還是有Boost異常問題，那麼原因一定是出在渦輪身上，以完全不會增壓的狀況來說，絕大部分都是渦輪內部的隔板破裂所致(經常Hi-boost持續操駕)，此碎片在旋轉時還會通過排氣管發出金屬碰撞的聲響，所以在還尚未轉為正壓時很容易就可判斷出故障來源。一般渦輪在掛點前都會有預兆產生，那就是它會發出敲擊的聲音，以及進氣管路內有機油滲出，這便是葉片軸承已經鬆動，因而發生機油被吸出、氣密性失效與廢氣亂撞的情形。渦輪軸承的平衡性破壞掉之後，除了因震動帶來異音與油封洩漏的情形以外，葉片也會因此裂開出現「咻！咻！」的不正常風壓聲，如不趕快修理、更換新品的話，什麼時候會掛在路上都不知道！
2009年4月5日 星期日
2009年3月10日 星期二
進氣--空氣濾清器--K&N
在使用15000km公里後終於將K&N的空氣濾清器拆下清洗，其實並沒有很髒，髒污的部分也是局部的，可能跟車子吸入空氣的位置有關，就我的車而言，吸入空氣的位置位於葉子版側。
在清洗的過程中使用原廠來替換，剛換回原廠時，突然覺得起步加速變的比較有力，但是過了一陣子之後發現其實只有起步比較有利，之後的加速感覺比較頓一些，會有回氣不足的感覺。
後來又把K&N塞了回去，轉速拉的比較快，感覺比較順暢。
不過可能空氣流量有改變，所以換檔的頻率電腦需要在學習一下，所以我覺得高流量還是有差，至少我感覺比較順暢。
在清洗的過程中使用原廠來替換，剛換回原廠時，突然覺得起步加速變的比較有力，但是過了一陣子之後發現其實只有起步比較有利，之後的加速感覺比較頓一些，會有回氣不足的感覺。
後來又把K&N塞了回去，轉速拉的比較快，感覺比較順暢。
不過可能空氣流量有改變，所以換檔的頻率電腦需要在學習一下，所以我覺得高流量還是有差，至少我感覺比較順暢。
底盤--引擎腳 Part-1
因為最近入手了neuspeed的強化引擎腳，所以決定將整台車的引擎腳一起更換。
A3 8L的引擎腳總共有三支，前面兩支加上下面的一隻狗骨頭。
之前常常聽到說什麼引擎腳、變速相腳的說法其實都是一樣的東西，
所以三支如果分開來說就是：引擎腳（左邊）、變速箱腳（右邊）和狗骨頭（下面）。
Neuspeed的強化引擎腳是指強化狗骨頭的部分，並不是整支的狗骨頭而是強化狗骨頭上面的橡皮，橡皮總共有兩個，如圖紅色部分。
上面兩個引擎腳其實也是可以做強化，不過這部分需要自己來做。因為引擎腳可以使用的年限很長，會讓車子產生抖動的原因是因為引擎腳上的橡皮被壓垮了，所以產生間隙，讓引擎晃動的空間變大。強化引擎腳的方法很簡單，就是利用『大包膠』將產生的空隙填滿使引擎腳晃動的幅度減小就完成了。
下面這個是新的引擎腳組，因為為了怕改裝的不習慣所以還是買了原廠的狗骨頭備用
用久了上面的橡皮會被壓垮和變軟，舊的換下來會搖晃
左邊的引擎腳比較容易拆裝，因為可以直接看的見
右引擎位於空氣濾清器下方，需把空氣濾清器拆除後才可以拆卸
狗骨頭最容易安裝，只需要把車頂起直接拆裝即可。
使用心得：
安裝完Neuspeed強化的狗骨頭後，入檔後明顯感受到抖動的感覺。雖然說已有抖動的心理準備，不過抖動的程度超乎想像，如果不入檔的情況可以改善很多。
上路之後，當輪胎開始滾動抖動的感覺漸漸消失，車子動力的傳動明顯增加，感覺換檔變快，動力銜接快速，所以換了強化版的狗骨頭真會讓引擎的輸出損失降低。
不過在加速的過程中，明顯感受到車體傳來的共鳴聲，主要可能是由變速相傳遞出來，因為強化版的狗骨頭並沒有緩衝的空間，而是將變速箱和工字樑牢牢的固定在一起，所以共鳴聲增大很多。
不過因為怠速的抖動和加速所帶來的共鳴聲讓我覺得不妥，所以還是決定拆下換上原廠的狗骨頭。不過經過這次體驗，強化版的狗骨頭真的可以提升引擎的動力，降低損耗，可惜魚與熊掌不可兼得。 不過改裝的狗骨頭應該比較適合手排車使用。
換上原廠的新的狗骨頭之後再上路，共鳴聲消失了，當然加速的力道也減弱了，不過在入檔（R, D）之後的怠速抖動改善很多，不入檔時（P, N）車子幾乎像日系車一樣幾乎沒有震動，這倒是一大驚奇。雖然沒有如願的裝上改裝的狗骨頭，不過更換引擎腳組後的收穫也算是不少。
後來發現連熄火的時候車子震動也減小了...
A3 8L的引擎腳總共有三支，前面兩支加上下面的一隻狗骨頭。
之前常常聽到說什麼引擎腳、變速相腳的說法其實都是一樣的東西，
所以三支如果分開來說就是：引擎腳（左邊）、變速箱腳（右邊）和狗骨頭（下面）。
Neuspeed的強化引擎腳是指強化狗骨頭的部分，並不是整支的狗骨頭而是強化狗骨頭上面的橡皮，橡皮總共有兩個，如圖紅色部分。
上面兩個引擎腳其實也是可以做強化，不過這部分需要自己來做。因為引擎腳可以使用的年限很長，會讓車子產生抖動的原因是因為引擎腳上的橡皮被壓垮了，所以產生間隙，讓引擎晃動的空間變大。強化引擎腳的方法很簡單，就是利用『大包膠』將產生的空隙填滿使引擎腳晃動的幅度減小就完成了。
下面這個是新的引擎腳組，因為為了怕改裝的不習慣所以還是買了原廠的狗骨頭備用
用久了上面的橡皮會被壓垮和變軟，舊的換下來會搖晃
左邊的引擎腳比較容易拆裝，因為可以直接看的見
右引擎位於空氣濾清器下方，需把空氣濾清器拆除後才可以拆卸
狗骨頭最容易安裝，只需要把車頂起直接拆裝即可。
使用心得：
安裝完Neuspeed強化的狗骨頭後，入檔後明顯感受到抖動的感覺。雖然說已有抖動的心理準備，不過抖動的程度超乎想像，如果不入檔的情況可以改善很多。
上路之後，當輪胎開始滾動抖動的感覺漸漸消失，車子動力的傳動明顯增加，感覺換檔變快，動力銜接快速，所以換了強化版的狗骨頭真會讓引擎的輸出損失降低。
不過在加速的過程中，明顯感受到車體傳來的共鳴聲，主要可能是由變速相傳遞出來，因為強化版的狗骨頭並沒有緩衝的空間，而是將變速箱和工字樑牢牢的固定在一起，所以共鳴聲增大很多。
不過因為怠速的抖動和加速所帶來的共鳴聲讓我覺得不妥，所以還是決定拆下換上原廠的狗骨頭。不過經過這次體驗，強化版的狗骨頭真的可以提升引擎的動力，降低損耗，可惜魚與熊掌不可兼得。 不過改裝的狗骨頭應該比較適合手排車使用。
換上原廠的新的狗骨頭之後再上路，共鳴聲消失了，當然加速的力道也減弱了，不過在入檔（R, D）之後的怠速抖動改善很多，不入檔時（P, N）車子幾乎像日系車一樣幾乎沒有震動，這倒是一大驚奇。雖然沒有如願的裝上改裝的狗骨頭，不過更換引擎腳組後的收穫也算是不少。
後來發現連熄火的時候車子震動也減小了...
2009年3月5日 星期四
底盤--軸承（右後）
當在車室內出現共鳴聲時（不是輪胎的滾動噪音），可以往幾個方向去查
1.輪胎（圈）變形
2.軸承（培林）掛了
1.如果是胎或是圈變形，應該在行駛上會覺得車子會有一點上下搖晃的感覺，因為不是真圓了。
2.會出現在速度50 km/hr以上產生，嗡嗡～的共鳴聲音
我是遇上了軸承壞了，大概50-70km/hr時共鳴聲最大，一開始以為是排氣管漏氣產生的聲音。
檢查的方法很簡單，把車子頂起來，然後轉動輪胎，軸承壞掉的那邊轉動會有不規則的轉動聲音。
A3 8L的前後軸承設計不同，前面的設計是軸承和哈弗分離，所以價錢較便宜，但是後面卻是一體成形的所以單價相對較高。
軸承出現異音的原因，是因為滾珠和軸承出現的間隙所以造成轉動不平衡。
以下是新的軸承圖片
1.
2.
3.
4.
拆解後的舊軸承
因為軸承很少拆解，所以工時需要久一點，因為常常會發生卡死的狀況，所以拆下後基本上也被分解了。
更換後心得：室內噪音減少很多，果然是軸承造成的。
1.輪胎（圈）變形
2.軸承（培林）掛了
1.如果是胎或是圈變形，應該在行駛上會覺得車子會有一點上下搖晃的感覺，因為不是真圓了。
2.會出現在速度50 km/hr以上產生，嗡嗡～的共鳴聲音
我是遇上了軸承壞了，大概50-70km/hr時共鳴聲最大，一開始以為是排氣管漏氣產生的聲音。
檢查的方法很簡單，把車子頂起來，然後轉動輪胎，軸承壞掉的那邊轉動會有不規則的轉動聲音。
A3 8L的前後軸承設計不同，前面的設計是軸承和哈弗分離，所以價錢較便宜，但是後面卻是一體成形的所以單價相對較高。
軸承出現異音的原因，是因為滾珠和軸承出現的間隙所以造成轉動不平衡。
以下是新的軸承圖片
1.
2.
3.
4.
拆解後的舊軸承
因為軸承很少拆解，所以工時需要久一點，因為常常會發生卡死的狀況，所以拆下後基本上也被分解了。
更換後心得：室內噪音減少很多，果然是軸承造成的。
2009年2月25日 星期三
[轉貼]安裝排氣管亮燈
原PO出處http://vw-audi.tw/index.php?showtopic=37528
以下為節錄的資訊，覺得蠻有用的。
======================================================
1st & 2nd O2 sensor 會回傳data給ECU交叉比對,會影響到供油
這是我個人的認知,不知對不對
其實站在車主立場無需去care 2nd O2 sensor的作用,只需要care亮不亮燈就好了
改了D.P.會亮燈,就我自己的立場及認知,我直覺認定是catalyst處理效率不好造成的,說白話一點就是用的是劣質品的catalyst
PS:說太多不知道是不是又會擋到某些人的財路,呵~
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/que...d=1608060104754
想想看為何有小偷專偷貨車的觸媒?!因為真的很好賣~新品單價超高
=======================================================
其實02會不會亮燈,主要是來自於第1個含氧感知器
為什麼有人改國產品牌或進口品牌down pipe都不會亮燈,甚至是不裝觸煤
有的人改了卻一直亮,無論是有改或是沒改晶片,又或者是有裝肥腸外拉騙o2
關鍵的地方在於每個人改的down pipe的管徑大小,這個部分是個重點
以原廠down pipe來說,應該是50.8mm
一般以原廠沒改來做升級件,最大頂多是63.5mm
這部分的改裝是可以利用晶片或肥腸來修正,讓第1支o2 sencer不會有亮燈的問題
但以小邱大所說是原廠沒改,只改了down pipe,後來裝了肥腸又用晶片修正都無法解決
那很有可能是down pipe是76.2mm的
如果是這樣,那也難怪晶片無論怎麼修正永遠都會亮燈,因為3"的排氣流量大大的超越了原廠o2所能計算的數值
而改裝stage 1的晶片也不會去修正到這麼大流量的排氣對應
結果就是無論怎麼搞都會亮燈,最終就是又換回原廠down pipe
其實down pipe和晶片和o2這三者的關係是非常密切的,應該要先了解自己的改裝幅度在那
需要那些硬體搭配升級,最後才是利用晶片來做整合
如果先改晶片後改硬體,那回過頭來晶片還是要再重寫一次!!
====================================================================
排氣管解密
為了節省成本，典型的原廠排氣管多半用小口徑、擠壓彎曲(crushed bent)的管子。擠壓彎曲的管子大量生產時很容易製造，但是它有可能使氣流量減少50%之譜。一般路邊典型的排氣管商店做的多半也是擠壓彎曲，最好的排氣系統像一些名牌的預製排氣管，都是採用延軸彎曲(mandrel bends)。這是用一種特殊的機器，把一條可以彎曲又耐擠壓的通條或軸心塞入管中和管子一併加熱彎曲，這樣管子在彎曲處就不會塌陷，沿著整個路徑都保持相同的口徑。想自己做彎管?你可以向Burns Stainless、Kinsler 或 Bassin這幾家公司買到一些預製的延軸彎曲彎管。
有些自鳴得意的改車人士宣稱太大的管徑會有問題，引擎需要一定程度的回壓才能正確的運作，呃~雖然管徑不宜太大這點是對的，但引擎需要回壓則否。就像上面說過的，排氣系統要保持最小的回壓才能減小引擎的pumping loss，才能發揮最大的馬力。太大的管徑造成的動力損失尤其在低轉速，是因為大管徑內的氣流流速較小管徑的慢。夠快的流速對改裝頭段的抽吸效應來說是一個必要的條件。(我們待會再詳談這部分) 簡單的說，若排氣氣流流速夠快就能在排氣歧管的上游，也就是排氣門附近製造一個真空，當排氣門開啟時就能有更佳的抽吸效應把廢氣抽出來，這個效應在汽門重疊時更形重要，也就是進/排氣門同時開啟的時候。若排氣管徑太大氣流就會慢吞吞的"卡"在管子裡，頭段的抽吸效果就差了。記住！！好的排氣系統是兼具低回壓和高流速，唯一的例外是渦輪增壓或加裝笑氣的引擎。在渦輪增壓引擎上幾乎可說不可能有什麼管子叫太大的，因為渦輪本身的效率就是依排氣葉輪的進/出口之間的壓力差所決定。一具渦輪增壓引擎實際排出的廢氣量可能是同cc數NA引擎的1.5到2倍之多，若是配備笑氣的引擎廢氣量也很可觀，同樣需要大口徑的排氣管來取得適當的運作條件。
一些像HKS或Greddy這些公司生產預製的排氣系統，它們多半在低回壓、適當管徑和低噪音之間有不錯的平衡。一些較新款的跑車本身也常常配備了很不錯的排氣系統，所以換用高性能的改裝品，動力的增益還不見得明顯。例外是turbo車，你通常能在其他部分都沒改的車上多榨出出2到10匹的馬力，動力的增益通常在扭力峰值之前一直到紅線。在改了頭段、進氣、凸輪軸、汽缸頭拋光等改裝的車上，若再加上一組好的排氣管就能得到更大的馬力增益。因為turbo車對排氣回壓很敏感，所以你可以期待更大的馬力增加，尤其是把增壓調大。一套暢通的排氣管還能讓增壓起來得更快，Turbo車通常可以增加8到30匹的輪上馬力，能增加多少就看原廠的排氣管有多爛和增壓調高了多少。無論你怎麼做都不要在一般的車子上拿掉或掏空觸媒，在新款的跑車上一體成型、直通的三元觸媒轉化器通常都算是蠻暢通的，頂多產生1到2psi的回壓。掏空的觸媒筒事實上還有損引擎的出力，因為一個空筒子會使氣流停滯不順，使流動的氣柱縮短，也使流速降低，實際上帶來的效果就是低速扭力的喪失。因為這些因素，我們的某些改裝車上還因為裝了觸媒而多了些馬力。當路上的車逐年增加，我們還是儘可能的為環境污染盡我們的一己之力。在合法的賽車場上，若為了壓榨出最後一滴馬力，觸媒是可以拿掉的但要用一根內徑相若的直通管，而不是直接掏空了事。要把原廠的觸媒換成高流量的，可以考慮Random Technology和Pace Setter，他們有做出入口管徑達3吋甚至更大的替換觸媒。
==========================================================
亮不亮燈其實跟管徑大小沒有分別
主要是您車上的高流量觸媒
有沒有辦法對應(處理)
該車輛所產生出來的廢氣
如 NOx CO HC 等等
我們開發初期就必須在實驗室無干擾狀況下
以重量法
實際測出GTI使用台灣的98無鉛
產生出來的廢氣數據
再以氣體模擬分析儀
調整鉑.銥.銠.比例
配出適合本地GTI使用的金屬觸媒
這非常費時
也非常燒錢
光是開發適合GTI用的130X135MM金屬觸媒就花了三個多月的不斷測試
才配出連原廠ECU都不會亮燈的CAT
我們知道國外就有大廠如HJS有生產
問題我們也買了回來試過了
裝載在我自己的原廠ECU的GTI配合3"DP
也是亮燈
因為現今2000年以後的EOBD跟OBD II
屬於廣域型的含氧感知器(LSU)
其偵測範圍比起傳統O2S廣泛
已接近線性式的漸升電流來判定空燃比值(Lambda)
簡單的說就是第一O2跟第二O2之間會存在一合理的電壓差值
只要不要違背它
它就不會亮燈啦
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以下為節錄的資訊，覺得蠻有用的。
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1st & 2nd O2 sensor 會回傳data給ECU交叉比對,會影響到供油
這是我個人的認知,不知對不對
其實站在車主立場無需去care 2nd O2 sensor的作用,只需要care亮不亮燈就好了
改了D.P.會亮燈,就我自己的立場及認知,我直覺認定是catalyst處理效率不好造成的,說白話一點就是用的是劣質品的catalyst
PS:說太多不知道是不是又會擋到某些人的財路,呵~
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/que...d=1608060104754
想想看為何有小偷專偷貨車的觸媒?!因為真的很好賣~新品單價超高
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其實02會不會亮燈,主要是來自於第1個含氧感知器
為什麼有人改國產品牌或進口品牌down pipe都不會亮燈,甚至是不裝觸煤
有的人改了卻一直亮,無論是有改或是沒改晶片,又或者是有裝肥腸外拉騙o2
關鍵的地方在於每個人改的down pipe的管徑大小,這個部分是個重點
以原廠down pipe來說,應該是50.8mm
一般以原廠沒改來做升級件,最大頂多是63.5mm
這部分的改裝是可以利用晶片或肥腸來修正,讓第1支o2 sencer不會有亮燈的問題
但以小邱大所說是原廠沒改,只改了down pipe,後來裝了肥腸又用晶片修正都無法解決
那很有可能是down pipe是76.2mm的
如果是這樣,那也難怪晶片無論怎麼修正永遠都會亮燈,因為3"的排氣流量大大的超越了原廠o2所能計算的數值
而改裝stage 1的晶片也不會去修正到這麼大流量的排氣對應
結果就是無論怎麼搞都會亮燈,最終就是又換回原廠down pipe
其實down pipe和晶片和o2這三者的關係是非常密切的,應該要先了解自己的改裝幅度在那
需要那些硬體搭配升級,最後才是利用晶片來做整合
如果先改晶片後改硬體,那回過頭來晶片還是要再重寫一次!!
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排氣管解密
為了節省成本，典型的原廠排氣管多半用小口徑、擠壓彎曲(crushed bent)的管子。擠壓彎曲的管子大量生產時很容易製造，但是它有可能使氣流量減少50%之譜。一般路邊典型的排氣管商店做的多半也是擠壓彎曲，最好的排氣系統像一些名牌的預製排氣管，都是採用延軸彎曲(mandrel bends)。這是用一種特殊的機器，把一條可以彎曲又耐擠壓的通條或軸心塞入管中和管子一併加熱彎曲，這樣管子在彎曲處就不會塌陷，沿著整個路徑都保持相同的口徑。想自己做彎管?你可以向Burns Stainless、Kinsler 或 Bassin這幾家公司買到一些預製的延軸彎曲彎管。
有些自鳴得意的改車人士宣稱太大的管徑會有問題，引擎需要一定程度的回壓才能正確的運作，呃~雖然管徑不宜太大這點是對的，但引擎需要回壓則否。就像上面說過的，排氣系統要保持最小的回壓才能減小引擎的pumping loss，才能發揮最大的馬力。太大的管徑造成的動力損失尤其在低轉速，是因為大管徑內的氣流流速較小管徑的慢。夠快的流速對改裝頭段的抽吸效應來說是一個必要的條件。(我們待會再詳談這部分) 簡單的說，若排氣氣流流速夠快就能在排氣歧管的上游，也就是排氣門附近製造一個真空，當排氣門開啟時就能有更佳的抽吸效應把廢氣抽出來，這個效應在汽門重疊時更形重要，也就是進/排氣門同時開啟的時候。若排氣管徑太大氣流就會慢吞吞的"卡"在管子裡，頭段的抽吸效果就差了。記住！！好的排氣系統是兼具低回壓和高流速，唯一的例外是渦輪增壓或加裝笑氣的引擎。在渦輪增壓引擎上幾乎可說不可能有什麼管子叫太大的，因為渦輪本身的效率就是依排氣葉輪的進/出口之間的壓力差所決定。一具渦輪增壓引擎實際排出的廢氣量可能是同cc數NA引擎的1.5到2倍之多，若是配備笑氣的引擎廢氣量也很可觀，同樣需要大口徑的排氣管來取得適當的運作條件。
一些像HKS或Greddy這些公司生產預製的排氣系統，它們多半在低回壓、適當管徑和低噪音之間有不錯的平衡。一些較新款的跑車本身也常常配備了很不錯的排氣系統，所以換用高性能的改裝品，動力的增益還不見得明顯。例外是turbo車，你通常能在其他部分都沒改的車上多榨出出2到10匹的馬力，動力的增益通常在扭力峰值之前一直到紅線。在改了頭段、進氣、凸輪軸、汽缸頭拋光等改裝的車上，若再加上一組好的排氣管就能得到更大的馬力增益。因為turbo車對排氣回壓很敏感，所以你可以期待更大的馬力增加，尤其是把增壓調大。一套暢通的排氣管還能讓增壓起來得更快，Turbo車通常可以增加8到30匹的輪上馬力，能增加多少就看原廠的排氣管有多爛和增壓調高了多少。無論你怎麼做都不要在一般的車子上拿掉或掏空觸媒，在新款的跑車上一體成型、直通的三元觸媒轉化器通常都算是蠻暢通的，頂多產生1到2psi的回壓。掏空的觸媒筒事實上還有損引擎的出力，因為一個空筒子會使氣流停滯不順，使流動的氣柱縮短，也使流速降低，實際上帶來的效果就是低速扭力的喪失。因為這些因素，我們的某些改裝車上還因為裝了觸媒而多了些馬力。當路上的車逐年增加，我們還是儘可能的為環境污染盡我們的一己之力。在合法的賽車場上，若為了壓榨出最後一滴馬力，觸媒是可以拿掉的但要用一根內徑相若的直通管，而不是直接掏空了事。要把原廠的觸媒換成高流量的，可以考慮Random Technology和Pace Setter，他們有做出入口管徑達3吋甚至更大的替換觸媒。
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亮不亮燈其實跟管徑大小沒有分別
主要是您車上的高流量觸媒
有沒有辦法對應(處理)
該車輛所產生出來的廢氣
如 NOx CO HC 等等
我們開發初期就必須在實驗室無干擾狀況下
以重量法
實際測出GTI使用台灣的98無鉛
產生出來的廢氣數據
再以氣體模擬分析儀
調整鉑.銥.銠.比例
配出適合本地GTI使用的金屬觸媒
這非常費時
也非常燒錢
光是開發適合GTI用的130X135MM金屬觸媒就花了三個多月的不斷測試
才配出連原廠ECU都不會亮燈的CAT
我們知道國外就有大廠如HJS有生產
問題我們也買了回來試過了
裝載在我自己的原廠ECU的GTI配合3"DP
也是亮燈
因為現今2000年以後的EOBD跟OBD II
屬於廣域型的含氧感知器(LSU)
其偵測範圍比起傳統O2S廣泛
已接近線性式的漸升電流來判定空燃比值(Lambda)
簡單的說就是第一O2跟第二O2之間會存在一合理的電壓差值
只要不要違背它
它就不會亮燈啦
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2009年2月8日 星期日
底盤--PSS9（異音）
想說一年多沒更換上座了，而聽說有換裝避震器的車子最好一年換一次，所以就心血來潮換一換。
換下來的上座倒是沒有想像中那麼扁和歪～不過是有變形了。
因為換了上座，所以也順便做了定位，很久沒定位了。
可是呢？換完上座讓我遇到了一直傳說中的PSS9異音，聲音出現在右前方，在低速或是過坑洞的時候會發出『摳、摳』的聲音，有點向是在打鼓的聲音，說真的剛剛換完上座聽到那麼吵的聲音，我蠻後悔換上座的，感覺是花了錢結果得到不良的效果，無言...
在網路上找了很多文章討論還有跟幾位前輩討論，發現這個問題無解，其實也跟避震器設計也有一些關係，對於8L這種車型：
(1)前避震器的彈簧比較小，所以也很難套所謂的水管來減少異音，所以新款的PSS10和給新款的五代GTI或是新A3的避震器都有改正這個問題，換成大彈簧。
(2)另外就是因為PSS9是複合桶身，有內外桶之分，也是因為這樣所以異音出現。
所謂『異音』就是因為內外桶出現的間隙，內桶去撞到外桶的聲音。
『間隙』造成原因：基本上就是因為避震器遭受強力的撞擊所產生，但是如果避震器和車子有緊密的結合在一起理論上應該可以避免，所以當避震器上座出現變形以致於避震器和上座有間隙，所以遭受強力撞擊時桶身就會上下撞擊車身了，間隙因此而產生。
異音是可以修理的，但是需要拆下送去維修，不過開了一陣子之後或許是因為上座跟避震器比較緊密了，異音竟然減輕了許多，讓我可以繼續忍受下去，哈
心得：
1.要定期的更換上座，不要省
2.有坑洞一定要閃，盡量避免大力的撞擊，除了可以保護避震器也可以保護輪圈和胎
換下來的上座倒是沒有想像中那麼扁和歪～不過是有變形了。
因為換了上座，所以也順便做了定位，很久沒定位了。
可是呢？換完上座讓我遇到了一直傳說中的PSS9異音，聲音出現在右前方，在低速或是過坑洞的時候會發出『摳、摳』的聲音，有點向是在打鼓的聲音，說真的剛剛換完上座聽到那麼吵的聲音，我蠻後悔換上座的，感覺是花了錢結果得到不良的效果，無言...
在網路上找了很多文章討論還有跟幾位前輩討論，發現這個問題無解，其實也跟避震器設計也有一些關係，對於8L這種車型：
(1)前避震器的彈簧比較小，所以也很難套所謂的水管來減少異音，所以新款的PSS10和給新款的五代GTI或是新A3的避震器都有改正這個問題，換成大彈簧。
(2)另外就是因為PSS9是複合桶身，有內外桶之分，也是因為這樣所以異音出現。
所謂『異音』就是因為內外桶出現的間隙，內桶去撞到外桶的聲音。
『間隙』造成原因：基本上就是因為避震器遭受強力的撞擊所產生，但是如果避震器和車子有緊密的結合在一起理論上應該可以避免，所以當避震器上座出現變形以致於避震器和上座有間隙，所以遭受強力撞擊時桶身就會上下撞擊車身了，間隙因此而產生。
異音是可以修理的，但是需要拆下送去維修，不過開了一陣子之後或許是因為上座跟避震器比較緊密了，異音竟然減輕了許多，讓我可以繼續忍受下去，哈
心得：
1.要定期的更換上座，不要省
2.有坑洞一定要閃，盡量避免大力的撞擊，除了可以保護避震器也可以保護輪圈和胎
底盤--Michelin PS2 225/45/17
最近讓服役四萬多公里（兩年多）的Michelin PP2 215/45/17的四個胎退役了。因為四條胎都磨到了安全線，算是用到極限了，雖然說可以繼續用下去，不過基於安全的考量，所以就換了。
因為遇到了優惠價(30k)，所以咬著牙換了PP2的老大哥PS2，規格升級成標準225/45/17的設定。
2008年36週製造，為巴西製，希望可以跟PP2一樣持久。
胎壓設定：前後34psi（氮氣，較不會因為溫度而膨脹，可以保持固定的胎壓）
路感心得：
換完之後胎看起來比原來厚了一點點。
剛跑了幾百公里，感覺還不錯，抓地力有比PP2好些，可能是因為新胎的關係讓我覺得方向盤變輕了，之前可能輪胎老化或是定位跑掉，總覺得方向盤打起來比較重。另外就是覺得比較Q一點，我想新胎真的有差，哈
切水性還沒機會試驗，會繼續將心得補上。
因為遇到了優惠價(30k)，所以咬著牙換了PP2的老大哥PS2，規格升級成標準225/45/17的設定。
2008年36週製造，為巴西製，希望可以跟PP2一樣持久。
胎壓設定：前後34psi（氮氣，較不會因為溫度而膨脹，可以保持固定的胎壓）
路感心得：
換完之後胎看起來比原來厚了一點點。
剛跑了幾百公里，感覺還不錯，抓地力有比PP2好些，可能是因為新胎的關係讓我覺得方向盤變輕了，之前可能輪胎老化或是定位跑掉，總覺得方向盤打起來比較重。另外就是覺得比較Q一點，我想新胎真的有差，哈
切水性還沒機會試驗，會繼續將心得補上。
Defi Turbo Meter Reset
最近突然想要把一些改裝車子零件的心得PO成文章，因為前前後後也換了不少東西，也學了不少經驗，（苦笑中...）
先來篇Defi turbo meter reset
方法:
1.轉鑰匙至紅火
2.按下WARN~~呼叫渦輪錶至閃爍
3.同時按下 "↓"與"REC"
4.完成
先來篇Defi turbo meter reset
方法:
1.轉鑰匙至紅火
2.按下WARN~~呼叫渦輪錶至閃爍
3.同時按下 "↓"與"REC"
4.完成
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